Vou começar o texto sobre Praga talvez chocando: eu me decepcionei um pouco com a cidade. Acho que a questão é, realmente, a expectativa que a gente cria. Sempre ouvi todo mundo no Brasil dizendo que Praga é uma cidade linda, que é uma cidade fantástica, que eu tinha que conhecer. Realmente, a cidade é muito bonita, mas fiquei esperando um pouco mais. Mas vamos aos fatos e, talvez enquanto escrevo sobre minha visita à capital da República Tcheca, eu mude um pouco de ideia a respeito.
O trem que eu peguei em Nurembergue foi até uma cidadezinha alemã chamada Schwandorf, perto da fronteira com a República Tcheca. Lá eu precisei pegar outro comboio que iria, em tese, até Praga. Logo entendi porque andar de trem na Alemanha é caro: os trens alemães são realmente mais confortáveis. Sem falar na organização do sistema com um todo: no site da Deutsche Bahn, basta você colocar o local de partida e o de destino e ele lista as várias possibilidades existentes, com todas as mudanças de trem que você pode ter que fazer no caminho. Você sai de casa sabendo o horário, a plataforma em que cada trem partirá e, se houver feito uma reserva, pode descobrir até em que pedaço da plataforma o seu vagão vai parar. Não sei direito qual a origem do trem que eu peguei em Schwandorf, mas o certo é que o funcionário era tcheco. Tanto o inglês quanto o alemão dele eram limitados; mesmo assim, ele conseguiu me explicar que o trem pararia na verdade em Plzeň (ou Pilsen), a cidade da Bohemia famosa por sua cerveja. De lá eu teria que pegar outro trem até Praga. Como os trens estavam cheios (um prenúncio já da quantidade de turistas que eu ia encontrar em Praga) era aquela briga para conseguir um lugar para sentar. E creio que nem teria adiantado comprar primeira classe: acho que ela nem existia. Os trens tinham aquela estrutura de cabines, em que você é obrigado a viajar com um monte de gente que não conhece bem na sua frente. Sem contar que quando fecha a porta da cabine, fica um cheirinho não muito agradável de jaula de onça -- tem gente que ainda tem coragem de tirar o sapato! Descobri que prefiro mil vezes os trens com as poltronas uma ao lado da outra, ainda que sejam meio apertadas.
O trem foi numa lerdeza horrorosa, mas pelo menos fiquei olhando aquela paisagem da Boêmia, com lindas cidadezinhas antigas passando uma depois da outra. Depois de quase seis horas dentro de trem, finalmente consegui chegar a Praga. Gente, que estação de trem é aquela? Então essa é uma das estações internacionais de uma das cidades mais visitadas da Europa? Uma coisa velha, caindo aos pedaços, bagunçada. Ao ver aquilo, creio que já tive um mal prenúncio. A Alemanha deixa a gente mal acostumado mesmo: qualquer estaçãozinha de cidade do interior é mais bonita que aquilo. Troquei dinheiro (lá o euro ainda não chegou, eles ainda usam a coroa tcheca), mas como não consegui trocar as notas por moedas para pegar um metrô, resolvi apelar para o conforto de um táxi, isso até consegui pegar um na rua, já que não consegui achar um ponto de táxi demarcado na saída da estação.
O albergue (Miss Sophie's) era uma graça e a menina da recepção bem solícita. O quarto, apesar de cinco camas, era um verdadeiro apartamento, com um banheiro interno e até uma cozinha com fogão, geladeira e alguns utensílios. Fica a dica para quem está viajando em grupo de amigos: se vocês conseguirem fechar um apartamento desses, é como se estivessem em um apart-hotel, mas pagando preço de albergue. Só que logo quando cheguei conheci um brasileiro e um americano que já estavam no quarto e haviam sido furtados no dia anterior. Levaram câmeras, carteira com cartões, dinheiro. Bem, os rapazes foram meio ingênuos também ao deixarem essas coisas em local aberto. Havia gavetões embaixo de cada cama com um fecho para cadeado, mas eles deixaram as coisas lá sem trancar. Hoje em dia, isso não se faz nem em hotel cinco estrelas, vamos combinar.
O albergue só não ficava bem central, mas nada demais: uns dez minutos caminhando até o centro (em Staré Mĕsto). Para chegar até o castelo e Malá Strana já era um pouco mais longe. Mas bem ao lado havia uma estação de metrô (I.P.Pavlova), então tratei de providenciar bilhetes diários, vendidos comodamente na recepção do albergue. No primeiro dia, fui à pé mesmo para conhecer um pouco a cidade. Passei pela larga e movimentada avenida Wenceslas (Václavské nám) e achei um horror, cheio de restaurantes horrorosos e lugares vendendo lembranças de gosto duvidoso para turistas. Só é bonito o imponente Museu Nacional que fica no fim da avenida. Em Staré Mĕsto tratei de rumar para a praça da Antiga Prefeitura (Staromĕstské nám), onde logo se avistam as torres góticas da Igreja de Týn e o enorme monumento em homenagem ao reformista Jan Hus. Lindo, de fato. Lá também fica a torre da antiga prefeitura com seu relógio astronômico. Como eram 16h45, resolvi esperar para ver a famosa parada de almas sendo coletadas pela morte. Logo foi juntando uma muvuca na frente daquele negócio para ver a tal jeringonça. Quando batem as horas, abrem duas portinhas e ficam passando uma série de bonequinhos por elas, enquanto uma caveirinha do lado (a morte) toca uma sineta. É rapidinho, não dura nem um minuto. No final, "ahs" e "ohs" ecoam pela multidão, num misto de surpresa e desapontamento (na minha opinião).
Ainda caminhei um pouco por Staré Mĕsto, vi a linda Casa Municipal em estilo art nouveau e alguns outros prédios antigos, e depois rumei até a famosa Ponte Carlos, mas não tive coragem de cruzá-la naquele dia. Em primeiro lugar porque queria deixar para visitar Malá Strana no dia seguinte. Em segundo pela quantidade de gente passando por ali: é tanto turista, artistas de rua, pedintes, vendedores, que você até perde a vontade de passar. À noite eu saí para comer e dar uma volta para procurar algum dos bares recomendados nos guias que eu levei (Lonely Planet e Wallpaper). Eu até achei alguns dos lugares, mas as ruas ficam bizarramente vazias à noite. Quase fiquei com medo de andar por elas. A exceção é a avenida Wenceslas, que fica ainda mais pavorosa depois que o sol se põe, com os imigrantes te chamando para entrar nos cabarés mais sem-vergonha da noite de Praga.
O segundo dia eu aproveitei para visitar o castelo de Praga. Na verdade, o "castelo" é um complexo de construções e edifícios, e não apenas uma única estrutura. Vale muito a pena visitar a Catedral de São Vitus. Não é cobrada entrada e ela é linda por dentro, com vitrais impressionantes -- há um inclusive do Alfons Mucha, o famoso artista art nouveau de Praga. Lá dentro, contudo, vi uma cena lamentável. Em frente à escadinha que dá acesso ao túmulo do Rei Carlos IV -- o tal que construiu a ponte e a própria catedral -- havia uma corda vedando o acesso. Um papel dizia: "fechado por motivos técnicos". Acontece que um pequeno grupo de turistas estava sendo acompanhado por uma guia em espanhol, e como ela falava muito bem, eu estava ouvindo (filando) um pouco das explicações. De repente, quando eles chegaram na frente da escada que desce ao túmulo, ela falou: "ahora vamos a bajar para ver el túmulo del Rey Carlos IV", simplesmente tirou a cordinha e desceu com os espanhóis. Eu fiquei olhando aquilo, incrédulo, e ela apenas me lançou um olhar venenoso. Ou seja: o túmulo está fechado para a turistada, mas dependendo da visita guiada que você pagou, você pode ver. Não seria mais honesto avisar que só é possível visitar o túmulo se você contratou um guia credenciado pela igreja? Mas, numa cidade onde os turistas brotam do chão, esse tipo de coisa não devia me espantar, não é verdade?
Você pode andar pelas ruas de dentro do castelo sem pagar nada também, mas para visitar alguns outros edifícios, é necessário comprar um passe. Há o circuito pequeno e o circuito grande. Comprei o circuito pequeno porque me interessou visitar a Basílica de São Jorge, que tem uma linda fachada barroca em vermelho. Por dentro, que decepção: não há praticamente nada, a não ser alguns restos bem apagados de pinturas murais que um dia ornaram a igreja. O outro lugar incluído no "pacote" era o antigo Palácio Real; da mesma forma, tirando alguns quadros de reis e nobres, não há nada de especial. Dinheiro jogado fora.
Gostei mais do Santuário de Nossa Senhora de Loreta, que fica fora do castelo, mas não muito longe dele. A fachada barroca me lembrou muito as igrejas mineiras; dentro, há uma linda réplica do que seria a casa de Sant'Ana, a mãe de Maria. A entrada no Santuário é paga.
Finalmente me dirigi para a Ponte Carlos, enfrentei as hordas de turistas (entre as quais me incluo, claro) e tirei algumas fotos. Depois de cruzá-la, dei uma olhada na Pařižská třida (imagino que signifique Avenida Paris ou algo do gênero), uma rua similar à Oscar Freire, com as butiques de praxe, mas com alguns prédios em estilo art nouveau bem bonitos também. Ao entardecer, antes de encontrar um lugar para comer, seguindo a recomendação de um amigo, voltei à Ponte Carlos e tirei umas fotos com o pôr do sol que ficam realmente interessantes. A ponte em si também fica mais vazia (mas só um pouco, ainda tinha muita gente), o que deixa a travessia menos estressante.
Terceiro dia com chuva, me enfiei em museus. Primeiro visitei o Museu Franz Kafka, que foi a grande surpresa para mim. O acervo não é lá essas coisas, mas é organizado de forma muito interessante. Na parte de cima recria-se a história do escritor, inclusive o caminho que ele percorria em Praga para ir à escola todo dia. Ele dizia, aliás, que Praga é "uma mãe com dentes afiados". Também conta os vários conflitos que ele teve com o pai e que foram apresentados no livro "Cartas ao Pai". Achei interessante a parte dedicada às quatro mulheres que ele amou, um aspecto da vida dele que eu não conhecia. Na parte de baixo, há ambientes bem interessantes criados com inspiração em seus livros. Em um corredor de arquivos intermináveis e telefones antigos tocando sem parar, cria-se a sensação sufocante da burocracia que o escritor tantas vezes descreveu -- me lembro de pelo menos uma passagem no livro O Processo. Também há um filme em uma sala branca reproduzindo a interminável jornada descrita n'O Castelo, e uma reprodução do instrumento de tortura descrito n'A Colônia Penal. Essas partes são um pouco angustiantes, mas perfeitamente de acordo com a atmosfera dos livros. Saí de lá bem impressionado.
No mesmo dia visitei o museu do Alfons Mucha, o artista tcheco que ficou muito conhecido por seus cartazes em estilo art nouveau. Os cartazes são realmente lindos, mas o acervo do museu é um pouco limitado. Mesmo assim comprei um monte de coisas na lojinha. Uma outra dica: os dois museus (do Franz Kafka e do Alfons Mucha) são administrados conjuntamente (embora um fique em Malá Strana e o outro em Nové Mĕsto, na mesma rua da Embaixada do Brasil). Eles vendem o ingresso para o outro museu pela metade do preço, então se você planeja visitar ambos, como eu fiz, vale à pena comprar os dois no mesmo lugar. Eu não sabia desse detalhe, e deixei para comprar o ingresso do museu do Mucha in loco, achando que custaria o mesmo preço que eu havia visto no painel do museu do Kafka. Acabei pagando o valor inteiro nos dois. Nada como um turista bem informado, não é mesmo, minha gente?
No último dia, fui para Josefov, a área ao norte do Staré Mĕsto que era o bairro judeu antigamente. Hoje é uma área bem mais chique, com restaurantes moderninhos, lojas (a tal Pařižská třida). Engraçado, mas almocei em um restaurante lá onde pela primeira vez me senti no meio de um povo local interessante, distante da multidão de turistas (talvez porque fosse domingo e eles não estivessem trabalhando). Se eu achar o cartão no meio da minhas coisas coloco o nome e endereço aqui. Mas a ilusão durou pouco. Indo rumo ao cemitério judaico, a muvuca voltou a se formar. Há também duas sinagogas na área para se visitar, mas eu simplesmente não tinha mais saco para enfrentar filas, gente saindo pelo ladrão... até tentei comprar o tíquete para visitar o cemitério, mas estava tão difícil, o guichê era tão longe e contramão que eu desisti. Limitei-me a tirar uma foto das tumbas todas empilhadinhas por um buraco no muro, e dei por visto. Ainda voltei a Hradčani (o bairro onde fica o castelo) para visitar a Galeria Nacional. A fachada do prédio é incrível, com pedras entalhadas, mas achei o acervo clássico demais para o meu gosto. Na descida, em Malá Strana, aproveitei para visitar a Igreja de São Nicolau (há duas em Praga, uma outra em Staré Město) que não havia conseguido ver no dia em que fui ao castelo.
Praga é sim uma cidade bonita -- as fotos abaixo não deixarão dúvidas. Relendo meu texto, talvez transpareça que um dos motivos para minha decepção seja a quantidade insuportável de turistas nas ruas. Esse é um dos fatores, com certeza, mas, afinal, não posso reclamar apenas disso, se eu também estou ali fazendo turismo -- seria muita hipocrisia. Ademais, Paris também é uma cidade inundada de turistas, e nem por isso eu deixei de gostar de lá. Pode ser que eu tenha esperado chegar e encontrar uma cidadezinha toda bonitinha e arrumada, como as do interior da Alemanha, mas Praga não é assim. Talvez um pequeno pedaço da cidade seja, mas Praga é grande, tem trânsito e lugares feios como qualquer metrópole. Talvez ainda haja muitos resquícios dos anos de comunismo, e falta muito investimento em infraestrutura, como eu observei a respeito dos trens e das estações. Quem sabe com a entrada na União Europeia os investimentos comecem a entrar mais rápido.
Talvez tenha contribuído para o meu desgosto com Praga o tratamento pouco cordial que eu recebi dos locais. OK, na maioria dos restaurantes até que o tratamento foi gentil, nada demais, mas se comparado com o que a gente recebe, por exemplo, em Nova Iorque, até que foram simpáticos. Dois garçons até me perguntaram de onde eu era. Mas no geral -- e eu incluo locais turísticos -- achei o pessoal meio grosseiro. Eu até entendo que seja cansativo para eles lidarem com aquela quantidade de turistas todos os dias. Mas pelo menos quem trabalha -- e ganha dinheiro -- com turismo tem que ter um pouco de paciência, ou é melhor procurar outro trabalho. Como a mulher no Santuário de Nossa Senhora da Loreta, que gritou com um senhor francês bem velhinho, que estava espiando uma janela: "this way!", bem alto mesmo. Levei um susto na hora, e o senhor, que também não falava inglês muito bem, ainda tentou argumentar, perguntando se ele não podia simplesmente olhar as coisas do lugar -- afinal, ele tinha pago para entrar. Não vi nada de anormal no comportamento do senhor que justificasse aquele tratamento rude.
Pensei também na questão da língua. O tcheco é muito difícil e, por mais que eu tenha tentado, só consegui aprender duas palavras meio óbvias: pardon (para quando você esbarra em alguém) e pivo (cerveja). Mas em Budapeste eu também não aprendi quase nada do húngaro e fui, em geral, muito bem recebido. O mesmo aconteceu na minha recente viagem a Copenhagem -- aliás, o choque entre o simpático e receptivo povo dinamarquês e os tchecos não poderia ser maior. A impressão geral que eu tive é que, em Praga, as pessoas ainda não se ligaram muito em aprender inglês. Tudo bem, não é obrigação deles aprender mesmo a língua imperialista -- de fato, mesmo com gente jovem, à noite, era difícil falar com os locais em inglês, e eu basicamente só conversei com turistas. Mas se eles trabalham em algo ligado ao turismo, ou em um serivço usado pelos turistas, já passou da hora de eles se esforçarem mais para dominar o inglês. Daí, quando a gente não entende direito o que eles querem falar, ou eles não entendem o que a gente está perguntando, eles começam a falar alto, ou mesmo gritar -- como se isso fosse facilitar a comunicação. Pode ser que, culturalmente, isso seja adequado para eles, mas alguém precisa avisar que gritar não é considerado educado para a maioria das pessoas.
Para encerrar, minha última aventura em Praga. Como de praxe, eu não comprei o bilhete de trem que me levaria a Viena com antecedência; apenas olhei os horários na internet. Acontece que, como o site da empresa tcheca de trens é horroroso e nem tudo está traduzido para o inglês, preferi olhar o horário pelo site da companhia austríaca. Só que constava que haveria um trem saindo da estação mais central e próxima de onde eu estava -- a mesma onde eu cheguei, aliás. Pois bem, me dirigi ao guichê que tinha escrito "international tickets". Você supõe que ali as pessoas entendam um pouco de inglês. A tia conseguiu me explicar que o trem para Viena saía da outra estação. De fato, eu até havia visto que havia esta outra possibilidade na internet, mas tentei argumentar que havia visto que havia um trem saindo dali. A tia começou a gritar "not here" e o nome da outra estação. Quando resolvi perguntar se era possível comprar, ainda assim, o bilhete para esse trem que saía da outra estação, ela começou a gritar que era para eu ir para a balcão de informações. Igual no Brasil quando eles mandam você de um lugar para outro quando você está tentando resolver algum problema.
Lá fui para o guichê de informações, que também tinha uma placa com um "international" em cima. Muito bem, a tia desse guichê me falou a mesma coisa: que o trem para Viena saía da outra estação. Olhei no relógio e vi que tinha ainda quase quarenta minutos, então até aceitei a ideia de ir para a outra estação, mas ainda assim resolvi fazer a mesma pergunta: "ok, but can I buy the ticket here, so I don't need to rush or queue another time when I get in the other station?" A outra tia também só pôde gritar comigo: "not here, this is information, not sell!" Eu custei a acreditar, mas como estava com muita paciência, prossegui: "I don't mean here with YOU, but at this station." A tia só gritava: "I don't sell, go to the sell place!" Ou seja: ela estava me mandando voltar para a primeira tia que gritava. Depois disso, deixei para lá: pedi para ela escrever o nome da outra estação (Praha-Holešovice, onde eu estava era a Praha-hlávní nádraží, fácil, não?). Corri para ver se achava um táxi, mas, como disse, não há ponto na frente da estação. A sorte é que o metrô -- uma das coisas mais civilizadas da cidade -- ligava as duas estações. Graças a Deus deu tempo de chegar e comprar o bilhete para Viena. O próximo trem só dali a duas horas e meia, mas depois dos últimos acontecimentos, eu não queria ficar nem mais um minuto em Praga. Não pude deixar de suspirar aliviado quando o trem finalmente partiu.
Dicas:
1. Minha melhor experiência à noite em Praga foi um show de jazz recomendado pelo albergue, e que eu fui com dois canadenses que estavam no meu quarto. Chama-se Agharta (Železná 16, Praha 1). Fica meio escondido, mas achamos com o mapa. Apesar de recomendado no mapa do albergue, havia muitos tchecos entre o público. A jam session (com piano, contrabaixo e bateria) foi excelente. Convém chegar cedo para pegar mesa.
2. Praga é famosa pelas cervejas, mas a Pilsner Urquell é onipresente, e eu achei ela bem normal. Das mais conhecidas, gostei da Budvar (seria a inspiração da americana Budweiser?) -- tem gostinho de quero mais! No show de jazz, bebemos uma cerveja preta que parecia café batizado, mas muito gostosa, pena que não tenha anotado o nome. Numa loja que vendia várias marcas, comprei duas de uma tal Černá hora, mas confesso que escolhi mais pelas garrafas, para minha coleção: uma Granát e outra Moravské Sklepní (o que deve indicar que ela é feita na Morávia, não na Bohemia). Essa última eu achei bem gostosa.
3. Praga é uma cidade bem compacta, mas se o cansaço bater, ou você quiser visitar alguma coisa mais longe, não hesite em andar de metrô, que é super civilizado. A linha A (verde), aliás, tem estações bem bonitas, revestidas de placas metálicas coloridas, que valem um trecho só pela visita (fotos abaixo). Mas nem pense em andar sem bilhete: em apenas quatro dias eu passei por dois controles!
4. À noite o metrô não funciona, então acabei apelando para táxi nos dias em que saí. Como não havia lido antes a respeito da (má) fama dos táxis locais, fui roubado descaradamente mesmo. Mesmo com taxímetro, os preços deram bem mais do que o táxi que me levou para a estação de trem na minha partida, e que eu pedi para o pessoal do albergue chamar. O Lonely Planet recomenda ligar, mas nem sempre há essa possibilidade à noite, principalmente quando você está de férias. Eles também dão a dica de pedir um recibo, assim o motorista pode ficar constrangido de cobrar preços absurdos.
5. As comidas da culinária local que eu provei eram bem gostosas, mas em geral não é barato comer em Praga -- achei a cidade no geral bem cara, para falar a verdade, talvez esteja mal acostumado com Berlim. Vá preparado para gastar um pouco com isso. Há, claro, aqueles quiosques vendendo os podrões de sempre: pães com salsicha e com hambúrguer, com muito repolho na versão local (muita coragem para seu intestino). Na horrorosa avenida Wenceslas tem vários. Eu comi um no último dia e até que não estava ruim. E não, não tive nenhum desarranjo depois.
A tal avenida Wenceslas, xexelenta, mas o museu ao fundo é imponente
As famosas torres góticas da Igreja de Týn e, na frente, a grande escultura em homagem ao reformador Jan Hus
Eu e o tal relógio astronômico na torre da antiga prefeitura
Linda fachada art nouveau da Casa Municipal
O rio e o castelo lá em cima
A Ponte Carlos, ainda de longe
Entrada do "castelo", com os típicos guardas
Catedral de São Vitus, a atração mais bonita do "castelo"
Lindo vitral feito pelo Mucha para a Catedral
Catedral vista do lado de fora, com mosaicos em sua fachada
A fachada barroca Basílica de São Jorge, em vermelho
Lá de cima se tem lindas vistas da cidade (vocês já viram que eu adoro tirar foto de telhado...). No meio dá para ver a Ponte Carlos
A fachada com pedras entalhadas da Galeria Nacional
Fachada do Santuário de Nossa Senhora de Loreta -- não lembra igrejas barrocas de Minas?
Dentro do Santuário. Não é permitido tirar fotos, mas depois que da grosseria com o senhor francês, fiz questão de tirar escondido
Finalmente, a Ponte Carlos. Uma das várias estátuas que a ornamentam
A ponte e a turistada. A maioria das estátuas está bem empretejada, mas eles estão fazendo uma recuperação da ponte, por isso esses alambrados aí, contribuindo para tirar o charme todo dela. Mas a coitada está realmente precisando de um trato
Da ponte, o rio e o castelo
Eu também fui um dos milhares de turistas que visitaram a ponte neste dia! Atrás, uma das torres que dá acesso à ponte (há uma de cada lado)
Na saída da ponte, do lado de Staré Mĕsto, há essa estátua do Rei Carlos IV e uma linda igrejinha barroca
A mesma estátua do Rei Carlos IV, agora com o crepúsculo
Outra estátua da ponte e o castelo ao fundo, sob o céu do crepúsculo
Uma das estações da Linha A, com suas placas metálicas
Havia essa escultura bizarra de dois homens mijando na entrada do Museu Franz Kafka
Praga não é só arquitetura antiga. Esse prédio em Nové Mĕsto foi projetado pelo Frank Gehry, o mesmo do Guggenheim de Bilbao e ganhou o carinhoso apelido de "Fred and Ginger"
A Igreja Emauzy, também em Nové Mĕsto, teve suas torres destruídas durante um bombardeio da Segunda Guerra, e as substituíram por essas modernas
Entrada do Cemitério Judaico. Consegui bater uma foto num momento com "poucos" turistas na frente
Pela fresta deu para ver o monte de túmulos empilhados
